《鬓边不是海棠红》这个剧的道具不免粗糙，但服装却很考究。

剧中老安王福晋过寿，贝勒府大摆宴席、唱堂会，邀请满清遗老和好友参加。我们可以看到好多人都穿着“朝服”，就是满清官员的官服。但细心的朋友可能会发现一个问题，安贝勒的服装和其他大臣的服装不太一样。安贝勒的朝服的补子是圆团状，而其他大臣的朝服补子是方形，这有历史考据吗？

有。

清代官服有严格的定制，服装是中国封建社会时期区分等级一个非常重要的物件。

我们可能都听过说“华夏”这俩字是怎么来的。《左传》里头说：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”合起来，就是华夏，就是中华民族的象征。所以你看这俩字本身就包含着礼仪的意思，而在封建社会，礼仪的一个表现样式，就是在正确的品级穿正确的衣服、见不同的人穿合适的衣服，等等。

清代的官服的配置，或者说官服制度，是在乾隆时期就已经初步制定形成了，当然后世也在这基础上做了一些完善。所以，清代的服装制度，是一套完备的服饰典制。不管皇帝还是文武百官都不能逾越典制，需要按要求穿相应的服饰。根据身份的高低、场合的不同，要穿不一样的衣服。当然，多说一句，皇帝与百官的服饰要相呼应，同一场合不能出现两种形式不一样的服装，这也是服装制度的一种。比如说皇帝在着吉服时，臣子不能穿常服袍，所以文武百官的服饰也有礼服、吉服等样式，当然，礼服、吉服配有相应的冠，就是帽子。�崳�

我们先从《鬓边不是海棠红》这个剧中安贝勒所穿的衣服开始，待会再来说一下冠，就是所谓顶戴花翎。

一、官员的补服

皇帝的补服我就不多说了，这里着重说一下文武大臣的补服，有什么制度。

补服是文武百宫的重要服装。在样式、用色与王公贵族的补服没有很大区别，“皆为圆领、对襟、平袖，袖与肘齐，衣长至膝下比袍短一尺左右，门襟有五颗纽子的石青色外衣。”但重要的是，官位品阶不一样，需要用不同的“补子”，一般来说，皇家的人，除了皇上，比如王爷、贝勒、贝子等皇子皇孙、王子王孙，补子是圆形，以象征其皇家血脉；普通文武大臣的补子形状均为为方形，而这其中，文官的团状补子里画的是鸟，武官的团状补子里画的是兽。当然，不同的鸟和不同的兽，就代表了官阶的不同。

皇帝及皇子皇孙的补服，不用多说，肯定都是龙纹，所以他的衣服叫“龙袍”；而王公贵族、王子王孙的补服，绘的都是蟒纹，所以他的衣服叫“蟒袍”。

下面我主要说一下，补服上“蟒纹”的使用。

在清朝服饰纹样中，蟒纹的出现率也是极高的，一般用于王公贵族、文武百官的朝服、补服和蟒袍中。出现在服饰中的蟒纹，一般以蟒纹的数量和蟒爪趾数来区分等级位份。蟒袍中最高地位当属五爪九蟒，多用于皇子、亲王和郡王服饰上；官员最低的文武七八九品官及以下官员只能穿四爪五蟒的憐袍，其它位份的官员蟒数皆在二者范围内。补服中补子的形状分尊贵，圆形补子比方形补子更高贵，圆形补子中的蟒纹有正蟒和行蟒之分，顾名思义，穿正蟒纹饰的要比穿行蟒纹饰要尊贵，这与龙纹是有互通性的。朝服上的蟒袍以正蟒和行蟒的区别为依据来划分等级，和补服中使用蟒纹官品做比较，朝服中可以使用的憐袍的范围更广一些，文武七品以上的朝服中都可用蟒纹做装饰。

如下图：

《鬓边不是海棠红》这个剧中，安贝勒作为“贝勒”，其理应服“四爪蟒纹”，而我通过截图放大来看，该剧服装组确实也是这么安排的，可见是研究过一番的。

二、顶戴花翎

冠上有两件东西值得研究，“顶戴”和“花翎”。在百官服饰中，“顶戴”和“花翎”是两部分。

1.顶戴

“顶戴”是百官的冠顶，主要是相对于帽子上镶嵌的宝石而言，通常用宝石的品种和素金的样式来辨别身份等级的尊卑，和朝珠的佩戴一样，也是清朝中辨别身份品级的特有的方法。

如一品官员的朝冠顶戴，是以冬珠镶饰，还加之红宝石，顶座是镂花的金座；官二品小红宝石镶饰，加之镂花的珊瑚相配，顶座与官一品相同。

如下图：

2.花翎

“花翎”，最初是皇帝赐予的一种特殊恩赏，代表着荣耀，不是一般官员可以得到的，随着社会发展，在顺治帝时对的佩戴做出明确的规定，花翎自此与品秩有了关联。

花翎、蓝翎和染蓝翎三者也可统称为花翎，三者么中，花翎是一种孔雀领，只是上面带有类似“目晕”的花纹，形似眼睛，所它也是三者中最昂贵的。“眼”的数目多少，可以直接体现身份等级、官品大小。

花翎有单眼、双眼、三眼之分，顾名思义，三眼为最贵，其余次之。花翎是身份的象征，发展到清朝后期，赏赐范围逐渐扩大道光以后，过去“非军功不准保荐”至那时则是“若建绩大臣及赏赐王公宗室子弟，并行围，较射，礼赞娴熟赐顶赏赐花领，皆出自特恩。”

后来则更有了捐翎的例制，并明码标价“花翎七千两实银，蓝翎五千两，不准折扣。”

《鬓边不是海棠红》这个剧中，安贝勒的顶戴花翎按照他的地位和品级，应该是红宝石顶、三眼花翎，而剧中恰恰也是这样的，说明服装组对于这一点还是极有研究的。